這是透過飛機的窗口看到的雲朵以及大地。曼谷的大地是綠油油的。非洲的大地則是一片咖啡色，稀稀落落的植物點綴其間。
非洲地廣人稀，小鎮傳統旅館的窗外視野遼闊有沙漠常見的植物。沙漠地區的帳棚旅館窗外，更是一片無垠的大地。
餐廳的窗外是晚上用餐的場所，想像一下在滿天星斗下、聞著草香、吹著微風的閒適。
平均每天趕路400公里，在車上時間五到六小時。偶而打個盹，其他時間就來欣賞窗外風光吧！荒漠大地能有什麼好看的呢？第一天感覺很新奇，一路沒有睡，看著窗外每棵都長的不一樣的樹，連路邊的草也感覺新奇，有淺黃、深黃、橘色還有淺綠色。在異地旅行的時候，我們對外界感知的敏感度提高了。
哇！誰說非洲是鳥不生蛋的地方？路邊常常看到這樣掛滿整棵樹的鳥窩。當地導遊說光納米比亞(Namibia，台灣的23倍大)就有700種鳥類。（整個北美洲有900種鳥類）
這種高高的紅土堆沿路都是，形狀各有千秋，導遊說是蟻丘(Termites hill)。鳥窩和蟻丘的故事，請聽下回分解。
路上三名頭頂著重物的非洲女人也吸引了我們的目光。奇怪，頭頂重物的都是女人。男人呢？對了，他們要去打獵！
這是警察局的崗哨站，有人上來打開我們裝水的冰箱，是要檢查我們有沒有偷獵野生動物嗎？
這是納米比亞深度之旅，越深入荒漠大地，兩旁的景致越單調。在車上打瞌睡的時間越來越長。德國裔的導遊抱怨他帶團15年，第一次碰到這種旅途中團員們都是拉上窗簾在睡覺的團（還說日本團就不會這樣）。曬太陽的這邊，不拉上窗簾的話，超過一分鐘皮膚就會痛了。透過前面的窗戶也能看到些風景，但是單調的風景真的很催眠耶！
常常一天要拉車六小時，每兩個小時下車尿尿。這是休息站的廁所。這個窗戶真雅緻。途中沒有休息站的話，尿急者不論男女就下車在路邊解決，女的在車後，男的在車前！當地導遊特地聲明在這裡這是常態。
休息站的窗戶，貼滿了來自世界各地旅遊團體的貼紙。還有團體貼了前後不同年份的Logo。
非洲不僅不是鳥不生蛋的地方，野生動物也特別多。原來對人無用之地，最是有用。越是沒有人住的地方，才有最豐富的生態。司機常常要停車讓動物們過馬路。所有團員樂得擠在窗戶邊搶鏡頭。
除了搭遊覽巴士，我們還搭了其他的交通工具。這是雙軌纜車，窗上的雨滴，可以證明我是在車窗內喲！
纜車在此會車。
這是在高空纜車裡拍的，黑色的方盒子是纜車的影子。
搭小飛機在納米比亞沙漠的空中鳥瞰，窗外是連綿的沙丘。特別選在傍晚陽光傾斜時候，才有這麼美麗的光影。
沙漠也非不毛之地，植物的生命力超強，幾百公尺高的沙丘上，長滿了草，庀護了各種小動物。
因為要交一份「環境觀察」的作業，特地拍了些窗裡窗外的照片，不知道是否能過關哩？（照片版權版主所有，請勿挪用！）
隨著妳的窗景和鏡頭﹐也學到不少知識。謝謝﹗
回覆刪除似乎有一大部份的時間﹐都在遊覽車上度過。我有點好奇﹐那位德國裔的導遊在你們的旅途中﹐有否解說百年前德國統治時的血腥歷史﹖
納米比亞在一九九零年脫離南非獨立。從一九一五年直到獨立前﹐它的名字叫西南非。更早之前的三十年﹐西南非曾經是屬於德國的殖民地。
白人尚未移民前的一八四零年代﹐Herero 荷瑞若族和Nama 納馬族是西南非兩個最大的部落﹐以蓄牲遊牧為生。大批德國移民來到西南非後﹐強佔比較肥沃的農地﹐將土著推向沙漠地帶求生。一九零四年荷瑞若族揭竿起義﹐與德國移民抗爭土地。
德國調派鎮壓義和團有功的統領Lothar von Trotha到西南非。Trotha將軍對荷瑞若族下達滅絕令﹐對壯丁﹐見一個殺一個﹐對老弱婦孺﹐則驅趕到沙漠﹐任其自生自滅。不出三年﹐本有八萬之眾的荷瑞若族﹐逃出虎口倖存的人口﹐不足百分之二十。 納馬族也只有不到一半的族人存活。
第一次世界大戰爆發﹐英德開戰﹐德國無暇顧及殖民地。英屬的南非就乘機佔領西南非。戰敗後力圖重振的德國﹐造就了納粹黨和希特勒。他們純化種族﹐仇殺猶太人的政策﹐多少受到在西南非滅土族事件的影響。
非州雖是人類歷史的起源地﹐卻也揹負著人類歷史中極其黑暗的一頁。
導遊有提到納米比亞在1990年從南非的統治下獨立，目前有16％的德裔後代，大家知道德國人曾經殖民此地。血腥的歷史當然無人提及。這類的歷史，在美洲、亞洲、台灣也都不勝枚舉，就只好暫時遺忘了。
刪除謝謝你的留言，您博學多聞啊！